Noter og strøtanker
Blandt andet om det begravede søm på billedet til venstre, som dukkede op under udhulning af skål af bornholmsk Røn. Rønnen havde en fortid som vejtræ på en villavej i Ishøj. På grund af nedgravning af nye forsyningsledninger, måtte det gamle træ lade livet. Belært af mine tidligere erfaringer med gamle træer, der har groet nær menneskelig bebyggelse, er der en vis risiko for, at opslag om bortløbne husdyr, meddelelser om lokale arrangementer og stjålne cykler bliver sat fast med et par søm. Og når opslaget er væk, sidder sømmene tilbage, mens træet vokser videre og til sidst begraver sømmene i veddet. Jeg kan oplyse, at en kædesavsklinge normalt ikke overlever kontakten med et søm, mens drejestål i de to tilfælde jeg har været ude for, ikke tager så meget skade, at det ikke kan klares med en normal skærpning af stålet.
Vores rottefænger fortalte os - hvad vi egentlig godt vidste i forvejen - at løsningen var at stoppe fuglefodringen. Det havde vi ikke megen lyst til og fandt derfor en anden metode til løsning af problemet. Løsningen er beskrevet i afsnittet nedenfor: Anlæg til luftgevær. Det hører mÃ¥ske ikke hjemme pÃ¥ en hjemmeside om trædrejning, men det har altid været vigtigt for mig, at dele mine erfaringer - ogsÃ¥ om andet end trædrejning - sÃ¥ andre kan undgÃ¥, at lave de samme fejl som jeg - og mÃ¥ske tilmed hente inspiration til løsning af egne problemer. Om savebordet til kædesavning
Om forberedelserne til vinterens drejning: I løbet af sommeren og efteråret har jeg tildannet emner til den første drejning (grovdrejning). Efter kævlerne er delt på langs, er de værste hjørner og buler savet væk med kædesaven og de enkelte tildannede emner anbragt i hver sin skraldepose, som er lukket med en plastclips. Dette er nødvendigt for at undgå, at emnerne tørrer - og revner.
Blandt de træsorter, der er gjort klar er: Ahorn, Fuglekirsebær, Taks, Guldregn, Elm, Rødel, Blomme, Platan og Cypres. I alt har jeg forberedt ca. 50 emner, som i øjeblikket bliver grovdrejet og tørret. Reparation af mine elkædesaveJeg har to elkædesave; En 25 år gammel Dolmar ES172A samt en forholdsvis ny Makita UC3530A. De er begge brugt meget og har fungeret pålideligt. På det seneste begyndte begge savene imidlertid, at opføre sig lidt mærkeligt. Normalt standser kæden nogle få sekunder efter kontakten er sluppet. Men nu fortsatte kæderne på begge savene med at køre frit, indtil farten var løbet af.
Den fungerer ved, at ankeret kortsluttes, når kontakten slippes, hvilket inducerer en elektrisk "modstrøm" som bremser motoren (og kæden) i løbet af få sekunder. Ifølge manualen skyldes dette problem, at kullene er slidte. Så jeg fandt - og bestilte - nye kul til begge maskiner på nettet hos: http://www.elektronico.dk. Det viste sig i øvrigt, at Dolmar var opkøbt af Makita, så denne forhandler havde reservedele til begge maskiner. Desværre gjorde det ingen forskel på bremseproblemerne. Kæden fortsatte stadig med at løbe farten af sig uden bremse på begge maskiner. Jeg kontaktede Makitas danske serviceafdeling, som fortalte, at det sandsynligvis skyldtes, at ankeret var slidt/snavset og burde drejes/slibes af. Jeg løsnede derfor de fire skruer, som holder motor og den forreste del af saven (med gear og kædehjul) sammen, trak de to dele fra hinanden og tog ankeret ud (husk at fjerne kullene inden!!). Ankeret blev monterede i drejebænken og kommutatoren slebet med korn 400 smergellærred. Spidshjulet sidder løst og kan vendes, således at ankeret kan monteres i centrerpatronen.
Endelig skiftede jeg kædetandhjul, kobling og filtpakning på den gamle Dolmar kædesav med nye reservedele fra: http://www.kettensaege-shop24.de/. Og til min store tilfredshed fungerer begge elkædesavene nu som nye. Den samlede udgift til reservedele beløb sig til ca. kr. 500 - og kunne være blevet et par hundrede kroner mindre, hvis jeg havde købt alle reservedelene på én gang - og i Tyskland. Udvidelse af maskinparkenJeg er efterhånden blevet klar over, at det jeg på indeværende tidspunkt mangler i min "skålefabrik" er en båndsav. Den grove tildannelse af kævlerne fungerer fint med kædesaven; men selv med den mest omhyggelige tildannelse med kædesav er der stadig kanter og hjørner, som er besværlige/tidskrævende at fjerne ved grovdrejningen.Det gælder særlig mindre/små emner, som ikke kan fastholdes i den holder til kædesaven, som er vist ovenfor. Desværre skal båndsaven gerne kunne håndtere træstykker 25-30 cm i højden (når de ligger ned), hvilket betyder, at prisen på båndsaven stiger. Jeg har kikket på flere egnede modeller, deriblandt en fransk LUREM JS 470 til ca. 9.000 kr, som kan gabe over hele 46 cm - og som ser meget fornuftig ud (på brochuren altså...).
8. februar 2016: Omsider har jeg fået taget mig sammen til at anskaffe en båndsav - efter mange overvejelser om den nu også er pladsen og pengene værd. Det endte med at blive en Schleppach Basato 3h vario, som både er til at betale og som - forhåbentlig - opfylder mine forventninger. Den er ikke i samme kvalitet som mine øvrige maskiner, men i betragtning af at den kun skal bruges til at save emnerne til drejebænken runde/cirkulære, er den forhåbentlig ok. Det vil nok kræve, at der laves et styr, som fastholder træblokkens centrum mens der saves langs periferien, se: Styr til båndsav
Mere lys på drejebænkenJeg er blevet smertelig klar over, at man med alderen har brug for stadig stærkere lys på arbejdspladsen. Derfor har jeg længe spekuleret over, hvordan man bedst - og billigst - kunne forsyne arbejdspladsen med kraftigt lys, som ikke blænder eller på anden måde generer, men som kun fjerner tusmørket omkring drejebænken.Vi investerede for flere år siden i Philips 3W LED spots - svarende til 35W halogen spots - i køkken, bryggers, bad i vores hus. For et halvt års tid siden skiftede vi samtlige LED spots med nye 5.5W spots med et lysudbytte svarende til en 50W halogen spot. Jeg havde derfor 25 gamle 3W LED spots liggende. Jeg købte fatninger til 20 LED spots og lavede en plade med plads til 20 spots i to rækker hver med 10 fatninger.
Forhåbentlig vil dette arrangement resultere i en kraftig, ensartet belysning af drejebænken og omegn - uden at være i vejen.
Lidt om LED lamper...I det hele taget er jeg meget glad for LED lamper. Vi har reduceret energiforbruget i huset til belysning ganske betragteligt ved at udskifte alle halogenspots samt næsten alle gamle glødelamper til LED lamper.Der ganske vist en teoretisk reduktion af lyskvalitet (LED har normalt en dårligere RA værdi end glødelamper), men det er ikke noget, der umiddelbart kan erkendes (af os), så det er en pris, der er til at leve med. Prisen på LED lamper er en hel del højere end på gammeldags glødelamper, men til gengæld er holdbarheden meget længere, så på langt sigt er det en meget god forretning. Det er derimod endnu ikke nogen god forretning, at udskifte lysstofrør (og sparepærer) med LED rør og pærer. Prisen på LED rør er meget højere end på almindelige lysstofrør med kun en marginal gevinst i lysudbytte per Watt. Så denne udskiftning venter vi lidt med. Ser man lidt mere konkret på økonomien ved at skifte fra glødelamper til LED lamper, ser regnestykket (et eksempel) således ud: På en 8 timers arbejdsdag vil det koste ca. 13 kroner at have en 700 Watt halogenlampe tændt, mens udgiften til en tilsvarende LED lysplade vil være ca. 1,3 kroner (ved en kW pris på 2.3 kroner), i.e., en besparelse på 11,7 kroner. På et år (hvis man for eksempel arbejder 200 dage om året) vil beløbet være 2.300 kroner. Det vil sige, at under disse forudsætninger vil indkøbet af LED pærerne være tjent ind allerede det første år. I hvert af de efterfølgende år vil man kunne putte over 2.000 kroner i lommen. Levetiden for LED spots opgives til 25.000 timer (hvordan man ellers har beregnet denne værdi?) svarende til 15 år under de givne forudsætninger. Så alt i alt er det en meget god forretning at foretage denne udskiftning. Og nej, jeg er ikke ansat i et firma, der sælger eller producerer LED lamper. Nye boremaskiner
Så da jeg så et tilbud på en Fein ledningsmaskine med ét gear slog jeg til og købte den. Den kører med omkring 1.500 rpm, hvilket er det samme som min gamle AEG - og virker fint som afløser for den slidte AEG. Senere så jeg hos Dorch & Danola et tilbud på en 240V Fein boremaskine, med en maksimumhastighed på 4.000 rpm, men naturligvis med et noget mindre drejningsmoment. Jeg var i tvivl om, rpm værdien var for høj og drejningsmomentet for lavt, men købte den efter nogen overvejelse alligevel. Den blev indviet i dag (6. januar 2017) til ydersiden af den valnøddeskål, jeg arbejder med for tiden. Og den var virkelig pengene værd! Slibning med rondellerne tager kun ca. den halve tid - og ikke nok med det, overfladen bliver også langt mere fri for cirkulære spor efter sandpapiret. Og drejningsmomentet var mere end rigelig til slibning med 50 mm rondeller. Senere (8. januar) har jeg slebet yderligere to valnøddeskåle på ydersiden og er blevet meget overrasket over, hvor effektivt og pænt den nye hurtiggående (4.000 rpm) Fein boremaskine sliber. Jeg vil gætte på, at slibetiden reduceres til omkring en tredjedel - og samtidig er resultatet meget tilfredsstillende. Og slibespor er næsten usynlige selv ved korn 80 - 100. Så selvom jeg er meget forsigtig med at anbefale løsninger til andre, så er en rondelhastighed på 4.000 rpm i alle henseender markant bedre end de 1.600 jeg hidtil har anvendt. Desværre findes der ikke mange - om nogen - "hobby" maskiner til 240V med så højt omdrejningstal, der ikke samtidig er kæmpestore og tunge. Fein maskinerne vejer omkring 1.7 kg, hvilket er fint til opgaven. Jeg har drejet beskyttelseskraven af begge sidehåndtag (billedet ovenfor er taget før kraven var afdrejet på den nyeste maskine), så de ikke er i vejen, når indersiden af dybe skåle skal slibes. Så selvom tidspunktet for sorte tal på bundlinjen i skålefabrikken i Krattet nu er rykket langt ud i en uvis fremtid, er jeg sikker på, at de to nye boremaskiner er en en meget god investering... PS. Jeg får ikke provision af Fein... Bernado TB14T bænkboremaskine - Modifikationer...Jeg har længe været træt af min oldgamle, kinesiske søjleboremaskine. Den blev købt billigt for 30-40 år siden og har tjent mig godt. Den har imidlertid flere svagheder, som, efterhånden som mine krav har ændret sig, er blevet mere og mere irriterende.Efter den sædvanlige søgning på nettet efter en egnet afløser faldt valget på en Bernado TB14T fra Global Tools. Den er formentlig også kinesisk, men har - efter visse modificeringer - en række fordele. En større model var der desværre ikke plads til på grund af den lave loftshøjde i mit værksted. Prisen på på kun kr. 1.747,50 var derimod ikke afgørende. Det er min erfaring, at kvalitetsværktøj på langt sigt er en fornuftig investering. Et eksempel: Den gamle boremaskine kostede, så vidt jeg husker, omkring kr. 500 og holdt i 40 år, i.e., ca. kr. 12,5 om året. Og den fungerer stadigvæk upåklageligt og kan formentlig holde mange år endnu. Ombygningen af den nye Bernado søjlemaskinen er beskrevet i figurteksterne til billederne nedenfor.
ADVARSLER: Man bør ikke forsøge sig som elektriker, med mindre man har en vis forstand på, hvad man laver. Spændinger på 240 volt bør man have respekt for, ligesom fejlmontering af diverse ledninger muligvis kan brænde motoren af. Vær også sikker på at samtlige jordledninger (gul/grøn) er korrekt monteret, så hele maskinen ikke pludselig bliver strømførende. Endelig bør man være opmærksom på, at enhver form for garanti på boremaskinen er forsvundet i samme øjeblik, man begynder at ændre ledningsforbindelser på maskinen. Så er du det mindste i tvivl - så lad være !!! Og hvis du har fået mod på flere forbedringer af din bænkboremaskine, så kan du kikke på denne youtube video: World's Best Drill Press Upgrades, som virkelig lever op til sin titel. Konstruktion af nyt anlæg for luftgevær... (Revideret 28. september 2020)Jeg har et par steder på hjemmesiden beskæftiget mig med et helt andet emne end trædrejning: Nemlig rottebekæmpelse. Vi bor midt i skoven med en å i baghaven. Da vi også er meget fugleinteresserede og derfor fodrer fuglene hele året, betyder det, at vi ind imellem får besøg af rotter omkring fuglefodringshuset.Det er vi naturligvis ikke så glade for og har på forskellig vis forsøgt at bekæmpe rotterne inden de invaderer huset. Du kan læse om vores bestræbelser og succeser her: En vigtig del af vores "angrebsarsenal" er mit luftgevær, som er af den traditionelle type, hvor løbet knækkes for at spænde fjederen i geværet inden det er klar til skud. Der kan derfor kun skydes ét skud ad gangen. Og misser man, er rotten væk og angrebet mislykkedes. Det er derfor voldsomt irriterende og lige så frustrerende, når man rammer ved siden af. Betingelserne er i forvejen i rotternes favør: Det er normalt ret mørkt når rotterne viser sig, rottens hoved er ikke ret stort på 10 meters afstand og rotter sidder ikke stille ret længe ad gangen. Derfor har jeg længe spekuleret på, hvordan min træfsikkerhed med luftgeværet kunne forbedres. Resultatet er beskrevet i figurteksterne til billederne nedenfor. Alle oplysninger og beskrivelser er baseret på:
Mine forsøg på at forbedre træfsikkerheden med mit Gamo Hunter luftgevær viste sig - efter løsning af rekyl problemet - at være meget tilfredsstillende. Selvom det kan undre mig - forudsat at min konklusion angående rekylens retning er korrekt for mit knæk-fjeder gevær - at jeg ikke - trods ihærdig søgning på youtube - har opdaget dette tidligere. End ikke den sted, hvor jeg købte gevær og sigte, var man klar over sammenhængen. Man kunne måske tilføje, at den kraft, der sender haglet fremad naturligvis resulterer i en tilsvarende kraft rettet den modsatte vej. Men for knæk-fjeder luftgeværer ser det ud til, at den er forsvindende i forhold til de kræfter, der er resultatet af fjederens bevægelser under affyring af skuddet. Så i praksis vil den samlede rekyl være rettet fremad. Er du blevet interesseret i dette problem, kan jeg anbefale denne youtube film Dirt E. Harry & Spring-Action Rifle Recoil, som bekræfter min konklusion om foreward recoil med den tilføjelse, at kuglen for længst har forladt løbet, når geværet bevæger sig fremad som følge af, at fjederen rammer sit endestop. Det bør imidlertid bemærkes, at der blandt andre indlæg på youtube jeg har fundet på det seneste, ikke er enighed om, at denne forklaring er korrekt, så prøv selv at undersøge sagen, hvis du er blevet nysgerrig. Det er lidt morsomt, at selv på www.gamo.com fremhæver man for Gamo Hunter 440 RECOIL PAD således: Gamo standard ventilated recoil pad selvom recoil padden aldrig får nogen praktisk betydning, når den samlede rekyl er rettet FREMAD. Når man som jeg har erfaret, at montering af et kikkertsigte på et knæk-fjeder luftgevær ikke er "lige-ud-af-landevejen", men kræver omtanke og omhyggelighed, er det imidlertid godt at kende den bagvedliggende forklaring. Hvordan kikkertsigtet så klarer de voldsomme belastninger, der er resultatet af fjederens bevægelser, er en anden historie, som først på længere sigt vil blive afsløret. Tilføjelse den 25. august 2020 - om aftenen. Jeg er netop kommet ind efter at have skudt nogle serier med det ovenfor beskrevne anlæg og må sige, at det var en ublandet fornøjelse. Sigtet er meget nemmere og langt mere præcist, når geværet holdes fast i anlægget. Spredningen af 10 skud på ca. 12 meters afstand kunne uden særlige anstrengelser holdes indenfor et areal på nogle få kvadratcentimeter - dvs. mindre end et rottehoved.
Ved nærmere eftertanke giver det en vis mening: Hvis der slipper luft forbi haglets skørt under affyring, vil det dels reducere hastigheden, dels resultere i et endnu kraftige stød, når fjederen/stemplet rammer sit endestop uden den dæmpning, der leveres af luftpuden bag haglet. En yderlig fordel er, at det er hurtigt, at finde målet med geværet placeret i anlægget, idet "tilfældige" bevægelser/rystelser i høj grad blev dæmpet horisontalt af anlæggets lodrette befæstigelse og vertikalt af den stramme pasning mellem geværkolben og anlæggets sider. Endelig tror jeg, at stoppladen (øverste billede til højre) overfører/dæmper den kraftige, fremadrettede rekyl til anlægget og videre til den stump 27 mm terrassebræt, som anlægget er fastgjort til - og som er skruet fast på en solid lodret bjælke fastgjort til bygningen i begge ender (ses i baggrunden på flere af billederne) og derfor reducerer belastningen på sigtekikkerten. Så nu venter jeg bare på den første rotte. "Desværre" kan det godt vare stykke tid efter de 11 rotter, vi har aflivet den seneste uges tid. Der er formentlig ikke flere rotter tilbage i området, så vi må vente på en ny invasion. Tilføjelse den 29. august 2020 - om aftenen. Nå, der var stadig en enkelt rotte tilbage, som blev nedlagt med et enkelt skud i hovedet... Tilføjelse den 11. september 2020 - om morgenen. Vi har stadig ikke helt vundet rottekrigen. I aftes dukkede endnu to rotter op ved foderpladsen sent på aftenen. Den ene var ret lille og meget hurtig, den anden en ordentlig basse på 35 cm. I begge tilfælde ramte jeg uden nogen problemer hovedet på begge rotter i første forsøg i det meget svage lys fra 2 watt LED lampen i vinduet. Begge rotterne lå fuldstændig livløse efter at være ramt. Og bragte tabstallet hos rotterne op på 54 siden jeg købte det første luftgevær i sommeren 2018. Det bekræfter, at mit anlæg til luftgeværet fungerer over al forventning: Det er hurtigt (og lydløst) at placere geværet i holderen og holderen dæmper/eliminerer effektivt både horisontale og vertikale bevægelser/rystelser, så sigtet bliver både hurtigt at indstille og samtidig meget præcist. Så jeg er meget tilfreds...
Tilføjelse den 28. september 2020. Øvelsesskydningen i går aftes, på længere afstande end gevær/kikkertsigte var skudt ind til, var deprimerende. Haglene ramte alt for højt og - værst - meget forskelligt fra skud til skud. Efter mange skud med omhyggelig undersøgelse af, hvordan endestop og geværløb opførte sig under skydningen, viste det sig, at den ændrede skudvinkel og dermed en ændret vinkel mellem geværløb og holderens endestop bevirkede, at geværløbet på grund af den fremadrettede rekyl ind imellem gled opad endestoppets overside. At dette resulterer i, at haglets bane også bliver ændret, viser klart, at løftet af geværløbet forårsaget af den fremadrettede rekyl sker inden haglet har forladt løbet. Dette duer selvfølgelig ikke. Derfor har jeg prøvet at udskifte endestoppet med en 5 mm aluminiumplade, som forhåbentlig reducerer/eliminerer dette problem. Ændringen er vist og beskrevet nedenfor. Fortsættelse følger, så snart jeg har testet, om det løser problemet. De første par skud var lovende...
besøg siden 2014 =
|